940 B230FT kaum Ladedruck – was tun mit dem Auto?

    Hallo zusammen,


    die Baustellen am B230FT wollen nicht aufhören. Leider kam ich erst jetzt dazu, die Kurbelgehäuseentlüftung zu machen. Öldeckel wird wieder angesaugt. Ansaugbrücke blieb dran, nur Drosselklappe runter und Leerlaufsteller weg. (940 B230FT Motorraum ölig - Technik Forum - Alter-Schwede.de Forum (reparaturanleitung.info)). Vielen Dank nochmal!


    Nun zum neuen Problem: Ladedruck nicht mehr in Ordnung, geht auf ca. 1 Uhr im Kombiinstrument, auch Leistung fehlt.

    Ladeluftkühler habe ich abgedrückt und ist soweit dicht. Die Welle hat deutlich spürbares Axialspiel (vllt. 1 mm?). Beweglich ist sie sonst ganz gut. Aber es ist halt außen alles komplett zugeölt.

    Ein aufbereiteter Lader läge bei ca. 900 Euro. Würde ich "gerne" ausgeben, allerdings fehlt mir die Erfahrung, die Motor- und Fahrzeugsubstanz und folglich die Sinnhaftigkeit des Tauschs zu bewerten. Hier ein Paar Fotos vom Tausch der Ölfalle:


    Die Drosselklappe ging gut sauber, aber ich weiß nicht, wie es dahinter aussieht. Bei der Ölfalle sind auch ziemlich viele Ablagerungen:


    Kann ich alles nicht einschätzen. Unterm Öldeckel schauts deutlich besser aus – nicht nur auf den Nockenlaufflächen.

    Was noch fällig ist oder wird:

    • Windschutzscheibe (Teilkasko) + Zierleisten + angrenzende Karosseriearbeiten A-Säule + Dach (Rost).
    • Klimaanlage: Kondensator wurde vor ca. zwei Jahren gemacht. Nun kam das Kühlmittel unten am pinken Schalter raus. Aktuell ohne Funktion.
    • Wahrscheinlich eher früher als später das Lenkgetriebe.
    • Weitere Fahrwerksteile und evtl. Überarbeitung Achsträger? Konservierung?
    • Nivomaten – Umbau auf Gasdruckdämpfer.

    Ich habe dazu noch ein paar mehr Fotos vom Fahrwerk vorne angehängt.


    Weitere Fragezeichen:

    • Im kalten Zustand bei eingelegter Fahrstufe im Stillstand metallisches Rattern / helles Schlagen aus dem vorderen Bereich. Hört auf, wenn man den Auspuff festhält. Tritt zuverlässig dann auf, wenn ich keinen bremsbetätigungsfähigen Beifahrer habe. Auf blöd Kat? AU war kein Problem. Ich werde nochmal suchen gehen.
    • Automatik: Ich muss das Auto meist bergauf starten und anfahren (Duplex unterer Stellplatz). Unter 2300 Umdrehungen bewegt sich erstmal gar nichts. Dann nach 1, 2 Sekunden fährt das Auto los. War früher gefühlt anders. Wenn ich hoch fahre, dann wieder runter, dann brauche ich deutlich weniger Umdrehungen, um wieder hoch zu fahren. Bahnt sich hier evtl. etwas an? Automatikschaden wäre vermutlich das Ende des Volvos für mich. Schaltet ansonsten wunderbar, Ölspülung vor ca. 10.000 km.

    Weiterhin habe ich leichten Kühlwasserverlust, aber beim Abdrücken Lecks an den Schläuchen des Öl-Wärmetauschers gefunden. Wechsle ich diese Woche noch und würde gerne weiterfahren, um den Kühlwasserstand weiter zu beobachten. Solange ich das nicht sicher in den Griff bekommen habe, schließe ich einen Turbowechsel aus. Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, mit dem Lader in dem Zustand zu fahren?


    Das Auto: 940 B230FT, Baujahr 97, 250.000 km, Klimaautomatik, hatte vor ca. 15.000 km wohl einen Hitzeschaden – Kopf geplant


    Was sagt Ihr zum technischen Zustand? Ich bin bereit, Geld in das Auto zu stecken, aber ich möchte das Geld auch nicht sinnlos versenken.


    confused confused confused


    Schöne Grüße


    Stefan

    Hallo Stefan.

    Du hast (leider) gleich alle Problem zusammen hier geschrieben - aus Erfahrung so wird es schwierig die alle zu bearbeiten.

    Zitat von opz

    Ladedruck nicht mehr in Ordnung, geht auf ca. 1 Uhr im Kombiinstrument, auch Leistung fehlt.

    Ladeluftkühler habe ich abgedrückt und ist soweit dicht.

    Kann das Schubumkehrventil sein oder die Druckdose.

    Zitat von opz

    Die Welle hat deutlich spürbares Axialspiel (vllt. 1 mm?).

    Klingt nicht so viel - etwas Spiel muss die haben, wenn sie so viel hat das die Schaufeln am Verdichtergehäuse schrappen ist es zu viel.


    Zitat von opz

    Aber es ist halt außen alles komplett zugeölt.

    Luftfilter und in Luftfiltergehäuse das Schaumgummi ?


    Zitat von opz

    Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, mit dem Lader in dem Zustand zu fahren?

    Nein - wenn es keine Geräusche vom Lader gibt (wenn er ausläuft) oder im Betrieb wenn er Ladedruck machen soll.

    Das wäre auch vielleicht der Grund warum

    Zitat von opz

    Unter 2300 Umdrehungen bewegt sich erstmal gar nichts. Dann nach 1, 2 Sekunden fährt das Auto los. War früher gefühlt anders. Wenn ich hoch fahre, dann wieder runter, dann brauche ich deutlich weniger Umdrehungen, um wieder hoch zu fahren. Bahnt sich hier evtl. etwas an?

    Ist der Ölstand in Ordnung?


    Zitat von opz

    Was sagt Ihr zum technischen Zustand?

    Die rostigen Teile der Vorderachse, Rahmen und Schlauchverpressungen würde ich mit Leinöl Firnis einpinseln oder einsprühen, so ist es echt bescheiden. Es gibt natürlich auch andere Korrosionsschutzmittel, aber so günstig wie mit Firnis...


    Zitat von opz

    Weiterhin habe ich leichten Kühlwasserverlust, aber beim Abdrücken Lecks an den Schläuchen des Öl-Wärmetauschers gefunden.

    Nur die Schläuche oder auch der Wärmetauscher? Das solltest du umgehen machen, wenn die Schläuche platzen kommt sicherlich ein größerer Folgeschaden - das Wasser siehst du nur im Rückspiegel...

    Zitat von opz

    Im kalten Zustand bei eingelegter Fahrstufe im Stillstand metallisches Rattern / helles Schlagen aus dem vorderen Bereich. Hört auf, wenn man den Auspuff festhält.

    Die Auspuffhalterung ist lose oder der Auspuff ist verdreht - schon mal drunter geschaut und dann geklopft? Klar kann der Monolith in Gehäuse lose sein - da gibt es billige Lösungen :-).

    Zitat von opz

    Die Drosselklappe ging gut sauber, aber ich weiß nicht, wie es dahinter aussieht.

    Das heißt du hast die nur von "vorn" gereinigt und nicht abgeschraubt - das ist schlecht, dann hast du auch die kleinen Nippel auf der Ansaugbrücke nicht gereinigt, oder?

    Ab und richtig reinigen Kostet eine Dichtung oder etwas Dichtmittel mit der alten Dichtung, mein Tip, die Welle auch auf Spiel prüfen.


    So weit - ich gehen schon wieder rückwärts in den langen Text...

    Gruß

    Jörn

    Hallo Jörn,


    ja, ich wollte nur einen kleinen Überblick schaffen, weil ich dachte, der Lader sei mit dem Öl, Spiel und dem Fehlerbild bereits hinüber und ich mir nicht sicher bin, ob sich die große Baustelle noch lohnt. Nicht unbedingt alle Themen im Detail bearbeiten. Ich würde mich dann nochmal auf den Lader fokussieren:

    Radialspiel ist kaum spürbar, Schaufeln schleifen nicht und Geräusche sind auch nicht unnormal.

    Dann werde ich ihn von außen sauber machen, vielleicht zeigt sich ja, woher das ganze Öl kommt. Luftfilter und der Schaumstoff im Kastendeckel sind sauber. Wie kann ich die beiden von dir angesprochenen Teile testen? Ich stelle mir das so vor:

    • Bypassventil (Schubumkehrventil)
      • Schlauch am Ansaugkrümmer ab, Handpumpe dran. In Ordnung, wenn Über- und Unterdruck aufgebaut werden können.
      • Motor starten, Finger auf Nippel auf Ansaugkrümmer. In Ordnung, wenn Unterdruck spürbar.
    • Druckdose
      • Schlauch am Verdichtergehäuse ab, Handpumpe dran. In Ordnung, wenn sich die Stange dem Druck entsprechend bewegt.

    confused


    Das mit der Drosselklappe verstehe ich nicht ganz. Meinst du die Drosselklappe oder die Ansaugbrücke? Drosselklappe hatte ich unten (siehe Fotos). Mit ich weiß nicht, was dahinter ist, meinte ich ab Ansaugkrümmer.

    Jedenfalls kein nennenswertes Spiel der Drosselklappenachse. Bloß der Schalter klickt nur ein Mal (nur in Schließrichtung). Habe ich dann so eingestellt, dass er beim Schließen gerade noch klickt. Werde ich aber versuchen, durchzumessen. Wie sich Fehlercodes auslesen lassen, muss ich erst noch recherchieren (MJ V = 97 = keine einfache Blinkschaltung, wenn ich es richtig verstanden habe). Für einen Tausch des Drosselklappenschalters müsste man ihn nur kräftig von der Achse abziehen?


    Um das Thema etwas einzudicken: Vielen Dank auch für die restlichen Anmerkungen – werde ich beachten.


    Beste Grüße


    Stefan

    Bisschen nebensächlich, aber was das Ausblinken betrifft:

    ich habe mir so eine kleine Box gebastelt, Teile etwa 30 oder 40 Euro und dann funktioniert das genauso wie beim 240 mit der Blinkbox :-)

    Klar, man könnte jetzt noch einen Drehschalter statt der Stecklösung verwenden, aber mir gefiel es so.


    Die Schaltung als solche müsste hier im Archiv verfügbar sein.

    Zitat von opz

    Bypassventil (Schubumkehrventil)

    Schlauch am Ansaugkrümmer ab, Handpumpe dran. In Ordnung, wenn Über- und Unterdruck aufgebaut werden können.
    Motor starten, Finger auf Nippel auf Ansaugkrümmer. In Ordnung, wenn Unterdruck spürbar.
    Druckdose

    Schlauch am Verdichtergehäuse ab, Handpumpe dran. In Ordnung, wenn sich die Stange dem Druck entsprechend bewegt.

    ja das geht für das CBV oder

    Die drei SW 10 Schrauben von den Deckel lösen geht schnell dann siehst du die vielleicht gerissene Membran. Und wenn die noch heil ist aber der Rand nicht mehr abdichtet kommt auch viel heraus - der Rand sieht aber sauber auf dem Bild aus.


    Der Schlauch am Verdichtergehäuse könnte sich auflösen/abreißen...

    4mm Siliconschlauch 4m und du hast alle soweit neu.

    Wenn die Membran der Druckdose defekt ist wäre der Ladedruck ungeregelt und hoch, wenn ich mich nicht irre.


    Den Drosselklappenschalter kannst du einfach ausmessen (18 gegen Kontakt 3 auf den Schalter oder 2?) - ein Microschalterkontakt mehr ist das nicht.

    Ja das Gehäuse kann einfach abgezogen werden und auch nicht falsch aufgesteckt werden - 3mm Inbus.

    Zitat von opz

    Dann werde ich ihn von außen sauber machen, vielleicht zeigt sich ja, woher das ganze Öl kommt.

    Glaub ich nicht, es gibt min 2 Möglichkeiten, Ansaugrohr /-schlauch bzw. Luftfilter so dicht das Öl durch die Labyrinthdichtung gesaugt wird (wurde) oder die wahrscheinlichere er hat etwas verklebte Kolbenringen oder schon Verschleiß und damit viel Blow By Gase die über die Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugschlauch in den Lader gehen und nebenher dampfen, siehst du im Ansaugschlauch als Laufspur von den Anschluss.

    Der Ladeluftkühler kann untern (schlecht erreichbar) entwässert oder besser entölt werden - wenn da mehr als 200ml kommen würde ich mir um die Mechanik wie Laderdichtung oder Kolben Gedanken machen.


    Aber das was da auf der Drosselklappe zu sehen ist, sieht nach Öl und Dreck aus...

    vielleicht war der Luftfilter doch eine Zeit dicht und ist dann noch gerissen.


    Ja sicher jetzt sehe ich - die Drosselklappe hattest du ganz demontiert - naja der Ansaugkrümmer innen wird entsprechend aussehen, ich hatte den ab und habe den komplett gereinigt erst vorsichtig ausgebrannt, dann gewaschen und etwas geschliffen :-).


    Die Ölfalle hattest du ja schon ab - ich tausche die nur noch, reinigen bringt es nicht.

    Es gibt hier im Forum das "Leergewicht" und mit Wiegen stellt man dann fest zwei Dosenbremsenreiniger und immer noch 50g zu viel.


    Gruß

    Jörn

    Die Membran vom Bypassventil ist nicht sichtbar defekt – hatte ich schon aufgemacht (dabei auch gesäubert... war genauso ölig). Deinen Thread zum plattgedrückten Rand (Turbolader CBV undicht aber nur zum Teil - Technik Forum - Alter-Schwede.de Forum (reparaturanleitung.info)) habe ich erst gestern entdeckt. Ist natürlich aktuell meine große Hoffnung xgrin


    Zitat von 245T Jörn

    (18 gegen Kontakt 3 auf den Schalter oder 2?)

    confused confused confused Ich kenn 11 gegen 11, aber was ist die 18? Oder meinst du 1? Ich hätte Widerstand zwischen 2 und 1, sowie 2 und 3 gemessen – auf blöd noch die andere Variante. Aber erstmal die anderen Baustellen und die Blinkbox basteln.


    Luftfilter war vor dem Hitzeschaden vor 15.000 km komplett mit Öl zu. Katastrophe. Wechsel des Filters war egtl. das erste, was ich neben Öl und Kraftstofffilter direkt nach Kauf an dem Auto machen wollte. Erste Klammer angefasst: abgebrochen. Zweite Klammer angefasst: abgebrochen... Habs dann sein lassen, weil ich nicht dachte, dass das mit dem Volvo und mir was Längerfristiges wird – war dumm xgrin Reparaturmöglichkeit des Kastens ist mir mittlerweile bekannt.


    Ja, Ölfalle ist nicht gereinigt, sondern neu.


    Ich fahre jetzt zum Auto und wechsle die Kühlerschläuche. Ladeluftkühler wollte ich dabei auch ausbauen und das Öl ablassen. Den Motorkühler auszubauen, um an den Ladeluftkühler zu kommen, sah mir nach der sinnvollsten Möglichkeit aus?! Aber es scheint auch von unten zu gehen?


    Viele Grüße


    Stefan

    Hast du einen Mitsubishi Lader, oder einen Garrett Lader?

    Mitsu? Dann ist zu 99,999999999% ein Teil des Ladergehäuses unter der Wastegateklappe weggebrannt.

    Neuen Lader und gut.


    Wenn ich aber sehe wie versifft dieser Motor ist, dann hast du noch diverse andere Probleme.


    Gruß

    Fredy

    Ein Volvo fährt ewig und drei Tage, ein Volkswagen fährt drei Tage und steht ewig in der Werkstatt

    Zitat von opz

    Ladedruck nicht mehr in Ordnung, geht auf ca. 1 Uhr im Kombiinstrument, auch Leistung fehlt.

    Ladeluftkühler habe ich abgedrückt und ist soweit dicht. Die Welle hat deutlich spürbares Axialspiel (vllt. 1 mm?). Beweglich ist sie sonst ganz gut. Aber es ist halt außen alles komplett zugeölt.

    Nimm die Downpipe am Lader ab und schau dir die Wastegateklappe und das Abgasgehäuse innen an.

    Wahrscheinlich dicker Riß im Gehäuse und damit verminderter Druckaufbau.

    Wenn massiv Leistung auf der Autobahn fehlt, geht nur bis 150km,

    Wastegatestange hat sich ausgehängt.

    Zitat von opz

    Luftfilter war vor dem Hitzeschaden vor 15.000 km komplett mit Öl zu. Katastrophe. Wechsel des Filters war egtl. das erste, was ich neben Öl und Kraftstofffilter direkt nach Kauf an dem Auto machen wollte.

    Luftfilter zu bedeutet er hohlt sich die Luft wo anders,

    bedeutet er zieht Motoröl durch massiven Unterdruck Richtung LLK,

    Luftfilter neu, LLK und Schläuche auf jeden Fall säubern.

    Alles am kalten Auto saubermachen mit Bremsenreinigen absprühen, abwaschen,

    und dann schauen wo das ÖL herkommt.

    Könnte auch am Zu oder Ablauf der Ölleitung vm Lader undicht sein.

    mfg

    gm1

    Vielen Dank Euch.


    Ist der Standard-Mitsubishi. Fredy, was meinst du mit diversen anderen Problemen? Mir gehts ja genau darum, zu erkennen, was noch alles im Argen liegen könnte, um zu entscheiden, ob sich ein neuer Turbo überhaupt noch lohnt.


    Kühlerschläuche sind nun gewechselt, werde das Kühlsystem am Wochenende auch nochmal abdrücken.


    Aus dem Ladeluftkühler habe ich durch Auskippen kein Öl bekommen. Die von Jörn angesprochene Ablassmöglichkeit unten habe ich nicht gesehen. Nur am Sonntag beim Abdrücken war hinterher eine kleine Ölpfütze im Schlauch am Ausgang. Also auch kaum etwas. Wäre die empfohlene Reinigung besser durch Füllen mit z.B. Nitroverdünnung gewesen?


    Den Rest außen habe ich sauber gemacht und werde auf Ölsuche gehen. Ich mache erst noch die Sachen, die einfach möglich sind, also Test des Bypassventils und der Druckdose. Wenn der Kühlmittelverlust sicher gestoppt ist, kommt vielleicht die Downpipe zur Begutachtung des Wastegates ab. Davor kommt ein Austauschlader ohnehin nicht infrage.


    Schöne Grüße


    Stefan

    Zitat von opz

    Mir gehts ja genau darum, zu erkennen, was noch alles im Argen liegen könnte, um zu entscheiden, ob sich ein neuer Turbo überhaupt noch lohnt.

    Dann würde ich mehr mit die mechanische Prüfung fortfahren,

    Kompressionsmessung, Öldruckmessung (siehe "Richardring") Operation am offenen Herzen... - Seite 3 - Technik Forum - Alter-Schwede.de Forum (reparaturanleitung.info)


    Wenn du aus dem Ladeluftkühler (LKK) kein Öl auskippen konntest ist sicherlich der Lader auf der Druckseite in Ordnung und der Motor bläst nicht so viel an den Kolben vorbei.

    Kein Öl - keinen Tropfen habe ich noch nicht erlebt.


    So sieht der Ablass am LKK aus

    aber eben nur bei diesem

    ohne Klima oder 2er Turbo

    denn der mit Klima hat den Ablass nicht oder nicht immer

    mittige Anschlüsse - mit Klima


    Die Abgasseite mache ich immer als erstes auf, allein um die Wastegate Klappe anzuschauen oder das Wastegate aufzubohren für die 3" DP :-).

    Klär das mal wenn das Abgasgehäuse verbrannt ist wird das nix mehr.


    Wenn das Wastegate Loch noch nicht weggebrannt ist (runde Dichtfläche, Riss zum Kanal) gibt eine Möglichkeit das vor dem "Feuer" etwas zu schützen - schreibe ich dir wenn es dich interessiert (ja auch gern erneut für alle).

    Gruß

    Jörn