Zylinderkopfdichtung 740

  • Krumm ist der nur bei starker Überhitzung, geplatzter Kühlwasserschlauch und weitergefahren.
    Wegen einer undichten ZKD muß der nicht krumm sein.
    Aber wie Richard sagt, Kontrolle ist bessser.
    Toleranz der Länge nach 0,5mm und Quer 0,2mm
    erst darüber muß geplant werden.

    Leider hast du da was anderen im Kopf.
    Das sind die Höchstmaße, bei denen noch geplant werden darf.
    Über 0,5 muss er inne Tonne, weil sich die NW nicht mehr dreht nach dem Planen.
    im allg. sind die Korrosionsschäden an der Unterseite so gigantisch, dass ich bei jedem Kopf mal 1/10 - 2/10 runter rubbeln lasse.

    Gruß

    Marco



    Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die aus meinen Beiträgen entstehen.

  • Die Spannrolle kann man mit der Hand zusammen drücken, wenn sie noch montiert ist. Das mache ich jedenfalls immer so. Ein 4mm Inbus geht gut zum Blockieren.


    Lutz

    Hast du Hände wie Klodeckel??? oder eine Kulifeder dran?
    Ich nehme da die dicke blaue Zange für.
    Zum Blockieren geht auch ein normaler Nagel 4mm

    Gruß

    Marco



    Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die aus meinen Beiträgen entstehen.

  • Hast du Hände wie Klodeckel??? oder eine Kulifeder dran?Ich nehme da die dicke blaue Zange für.
    Zum Blockieren geht auch ein normaler Nagel 4mm

    Weder noch. Wenn der Halter der Spannrolle noch dran ist, kann man gegen die Rolle drücken und die Feder blockieren. Auch, wenn man die Spannrolle tauscht, geht es, den Halter in den Schraubstock zu spannen und mit der Hand zusammen zu drücken. Mache ich immer so. Dafür hol ich nicht extra die große blaue Zange raus.


    Lutz

  • So Leute es wird ernst, bin gerade am Teile raussuchen.


    Kurz zur Info, habe vor 40tkm Wasserpumpe, Zahnriemen, Spannrolle, Keilriemen, Thermostat, Flammsieb etc. erst gewechselt, werde die Teile dann auch wiederverwenden.


    Neu kommen natürlich Öl, Wasser, Kerzen.


    Bestellen würde ich:
    Victor Reinz Zylinderkopf Dichtungsatz 02-25840-08
    Elring Schraubensatz 820-512 (nur zur Sicherheit)
    Dichtring Wasserpumpe Volvo 1336255
    Dichtring Wasserpumpe Volvo 418411
    2x Führungshülse Volvo 415311


    Hier habe ich:
    8x Kupfermutter M8 für den Krümmer
    Papierdichtung Wasserpumpe
    Curil


    Was ich mich frage ob ich noch brauche:


    Wellendichtring Nockenwelle und Dichtung zum Verteiler (Sind die im Reinz Satz?)


    Wellendichtring Kurbelwelle (Volvo 1276425)
    Wellendichtring Zwischenwelle (Volvo 6842273)
    Stirndeckeldichtung (wäre ja mit den beiden WDR eine nahe liegende Arbeit, sind die Dichtungen im Reinz Satz?)


    Was mir noch nicht so klar ist:


    1.) Im Reinz Satz sind meiner Meinung nach Dichtungen für die Einspritzdüsen dabei; neu machen? Oder lieber nicht anfassen und nur die Krümmerdichtung neu, hab ich so schon oft gelesen.


    2.) Ich habe schonmal gelesen das es teilweise üblich ist, die Wasserpumpe nach dem 20NM Schritt anzusetzen, damit der Dichtring Richtung Zylinderkopf gleich schön gequetscht wird, meine Gedankengang ist dazu, dass dies ja einen Widerstand gegen den Zylinderkopf erzeugt und somit das Anziehmoment verfälscht werden könnte, übertreibe ich es damit? Oder lieber wie gehabt mit Hochdrücken der Wapu montieren nachdem der Kopf sauber sitzt?


    3.) Ich würde wenn ich die Dichtringe der Kurbel und Zwischenwelle mache Volvo Original nehmen, außer die kommen im Reinz Satz mit, was ist dran an der Sache mit 8h Warten nach dem Einbau, hab das vorher noch nie gehört aber auch noch keine WDR ohne Stahlband gehabt, oder sind die Volvo Original WDR eh noch nach dem alten Prinzip.


    4.) Ventildeckeldichtung, Stirndeckeldichtung und Wasserpumpe brauchen ja etwas Dichtmittel. Hab Dirko HT da, kann ich das für alles nehmen?


    5.) Habe ich etwas vergessen, dass ihr mir noch mit auf den Weg geben wollt?

  • wenn nur der Kopf runter kommt, bleibt die WaPu doch, wo sie ist, dann nur die 1336255 ersetzen.
    Also WaPu brauchst du definitiv nicht wegbauen!


    Die Schrauben von Elring würd ich einbauen. Bei dem Preis...


    2x Führungshülse Volvo 415311 (habe ich beim ersten ZKD-Wechsel auch gekauft, seitdem liegen die bei mir rum. Noch nie gebraucht!!) Die alten konnte ich immer weiter verwenden.


    Stirndeckeldichtung ist meines Wissens nicht im Reinz Satz dabei. Brauchst Du aber, wenn der Deckel ab kommt.
    Wellendichtring Nockenwelle ist dabei.


    Verteilerdichtung? Glaub nicht.


    Einspritzdüsendichtungen sind mir auch nicht aufgefallen, aber ich habe das Rail nicht von der Ansaugbrücke demontiert.



    Viel Erfolg!


    Ach ja: ich würde nach dem Einbau der ZKD mit dem Befüllen des Kühlwassers 8h oder besser einen Tag warten!
    Ein Motorenbauer hat mir mal gesagt, dass die deswegen in Cellophan ist, weil die irgendwie bindet.
    Dichtflächen müssen natürlich glatt und fettfrei sein.

  • Hallo Marco.


    Zahnriemen, Spannrolle, Keilriemen, Thermostat, Flammsieb etc. erst gewechselt, werde die Teile dann auch wiederverwenden.

    Das meinst du nicht im Ernst, oder?
    Den Zahnriemen und Spannrolle nach 40tkm weiterwenden und dann Kopfschrauben von Elring bestellen - warum?
    Ich meine die Elring Kopfschrauben sind nicht mehr die Qualität - daher die Alten messen und weiterverwenden.


    Sind die Führungshülsen 415311 weg oder warum müssen die neu?


    Die Wasserpumpe lass doch sitzen und wenn wird die vorher plan mit dem Block montiert, dann wird die dicht.
    Die Papierdichtung der Wasserpumpe wird mit Fett angesetzt mehr nicht, wenn man den Platz hat (Kopf ab) kann die Dichtmittel versehen werden, sonst besteht die Gefahr das die durch den "Kleber" reist bevor die Pumpe in Position ist.


    Ich ziehe immer die Einspritzventile mit dem Rail heraus und lege es zur Spritzwand ohne eine Kraftstoffleitung zu trennen, dann den Ansaugkrümmer lösen und die Dichtung tauschen. Das geht viel besser wenn das Rail weg ist.


    Den Kurbelwellen Simmering Deckel vorn würde ich sitzen lassen und nur den Simmerring heraus ziehen - anbohren und dann mit einer Spax.
    Darum den Deckel sitzen lassen: Die Ölwannendichtung ist da von unten angesetzt und geht dann gern kaputt.


    Im Reinz Satz ist nur ein Simmerring für die Nocken- oder Nebenwelle, es ist ja ein Kopfdichtsatz.
    Der Simmering für die Kurbelwelle ist im Kurbelgehäuse Satz -mit ganz vielen Dichtungen die du nicht brauchst.
    Kauf den Simmerring vorn einfach einzeln außer du weist was noch undicht ist/wird.


    Gruß
    Jörn

  • ich baue dcen Sterndeckel ab. Dann ist die Dichtung auch neu und der Wellendichtring sitzt ordentlich. Das sieht man auf der Werkbank besser, als bei dem Gefummel in angebauten Zustand. Zugegebenerweise ist es etwas mühsam, die ollen Dichtungsreste zu entfernen.-


    Die Ansaugbrücke baue ich komplett mit Rail ab. Geht --finde ich-- einfacher, als das Rail wieder rein fummeln. Ansaugseitig gehts ja ganz gut ab. Der Abgaskrümmer beim Turbomotor ist viel mühsamer.


    Kopfschrauben hab ich beim B230 noch NIE neu genommen. Ich hätte aber für den Notfall 1-2 Sätze da. Ob sich das lohnt, mußt du selber entscheiden.
    https://www.motointegrator.de/…hraubensatz-elring-820512


    Dichtmittel nehme ich Curil T


    Wellendichtringe NW / ZW kaufe ich bei ebay o.ä im 5er oder 10er Pack. Rest bei MI. "Normales" Material. Das hat Jahrzehntelang gut funktioniert. Da braucht man auch nicht ewig warten. Einfach dran und fertig.


    zu 2.) Ich denke nicht, dass das Bißchen Gummi das Anzugsmoment verfälscht. Die Pumpe einfach dran lassen, wie es schon erwähnt war.


    Zahnriemen und Rolle würde ich nur wieder verwenden, wenn der KW-Simmerring nicht ab kommt. Wenn es schon alles ab ist, kann man auch die 10 eur für den Riemen gleich ausgeben.


    Kopfdichtung nehme ich Elring. Scheint bisher zu gehen - im Gegensatz zur Ventildeckeldichtung
    https://www.motointegrator.de/…ylinderkopf-elring-599050


    Die Führungshülsen bleiben normalerweise bombenfest im Block stecken.

  • Den Zahnriemen und Spannrolle nach 40tkm weiterwenden und dann Kopfschrauben von Elring bestellen - warum?
    Ich meine die Elring Kopfschrauben sind nicht mehr die Qualität - daher die Alten messen und weiterverwenden.


    Kopfschrauben hab ich beim B230 noch NIE neu genommen. Ich hätte aber für den Notfall 1-2 Sätze da. Ob sich das lohnt, mußt du selber entscheiden.

    Zahnriemen und Rolle würde ich nur wieder verwenden, wenn der KW-Simmerring nicht ab kommt. Wenn es schon alles ab ist, kann man auch die 10 eur für den Riemen gleich ausgeben.


    Hab nach euren Beiträgen jetzt ein leicht schlechtes Gewissen, Riemen kommt neu. Dachte der Intervall war viel länger, sind aber ja doch nur 75tkm.
    Die Schrauben einfach nur, weil ich mich irgendwie komisch fühle die nochmal zu nehmen, ist mein erster Volvo und bisher hieß es immer die Schrauben auf keinen Fall wieder einbauen, das muss ich noch lernen.



    Sind die Führungshülsen 415311 weg oder warum müssen die neu?


    Die Führungshülsen bleiben normalerweise bombenfest im Block stecken.


    Denke die sind noch da, habe nur im Internet gelesen, dass es auch mal jemanden gab der die Kopfdichtung selbst zweimal und dann einmal bei Volvo machen lassen hat, da sie immer undicht wurde und bei der Werkstatt dann dicht, dort tauchten dann die Hülsen auf der Rechnung auf.


    Die Wasserpumpe lass doch sitzen und wenn wird die vorher plan mit dem Block montiert, dann wird die dicht.


    zu 2.) Ich denke nicht, dass das Bißchen Gummi das Anzugsmoment verfälscht. Die Pumpe einfach dran lassen, wie es schon erwähnt war.

    Also WaPu brauchst du definitiv nicht wegbauen!


    Ok dann prüfe ich nur die Planlage und lasse die wohl dran, hab ich ja erst vor einigen Wochen neu montiert.



    Ich ziehe immer die Einspritzventile mit dem Rail heraus und lege es zur Spritzwand ohne eine Kraftstoffleitung zu trennen, dann den Ansaugkrümmer lösen und die Dichtung tauschen. Das geht viel besser wenn das Rail weg ist.

    Die Ansaugbrücke baue ich komplett mit Rail ab. Geht --finde ich-- einfacher, als das Rail wieder rein fummeln. Ansaugseitig gehts ja ganz gut ab. Der Abgaskrümmer beim Turbomotor ist viel mühsamer.


    Einspritzdüsendichtungen sind mir auch nicht aufgefallen, aber ich habe das Rail nicht von der Ansaugbrücke demontiert.


    Ich werd mal sehen welcher weg für mich einfacher ist. Danke für eure Tipps!



    Den Kurbelwellen Simmering Deckel vorn würde ich sitzen lassen und nur den Simmerring heraus ziehen - anbohren und dann mit einer Spax.
    Darum den Deckel sitzen lassen: Die Ölwannendichtung ist da von unten angesetzt und geht dann gern kaputt.

    ich baue dcen Sterndeckel ab. Dann ist die Dichtung auch neu und der Wellendichtring sitzt ordentlich. Das sieht man auf der Werkbank besser, als bei dem Gefummel in angebauten Zustand. Zugegebenerweise ist es etwas mühsam, die ollen Dichtungsreste zu entfernen.-

    Versuche mich gerade zu erinnern ob ich die Ölwannendichtung damals mit Dichtmasse gesetzt habe, dann würde sie wohl sehr wahrscheinlich draufgehen. Hab die auch erst vor 40tkm gemacht, hatte die ohne Puzzlestück hinten, weil ich dem nicht traute, ging ziemlich mühselig zu montieren...


    Weiß ja nichtmal ob die WDR undicht sind, oder schonmal neu kamen, dachte mir nur ich mach das mal lieber wenn eh wieder alles weggebaut ist.



    Stirndeckeldichtung ist meines Wissens nicht im Reinz Satz dabei. Brauchst Du aber, wenn der Deckel ab kommt.
    Wellendichtring Nockenwelle ist dabei.


    Verteilerdichtung? Glaub nicht.


    Einspritzdüsendichtungen sind mir auch nicht aufgefallen, aber ich habe das Rail nicht von der Ansaugbrücke demontiert.

    Danke für die Infos!


    Dichtmittel nehme ich Curil T

    Danke, hab mir mal das Set mit den drei Mitteln gekauft, dann nehme ich mal die Tube Curil T her.



    Wellendichtringe NW / ZW kaufe ich bei ebay o.ä im 5er oder 10er Pack. Rest bei MI. "Normales" Material. Das hat Jahrzehntelang gut funktioniert. Da braucht man auch nicht ewig warten. Einfach dran und fertig.

    Sehr guter Tipp, dachte gar nicht an die Möglichkeit.



    Scheint bisher zu gehen - im Gegensatz zur Ventildeckeldichtung

    Darum wird meine Elring wohl auch für ewig auf dem Teileschrank liegen... Die Reinz taugt was? Oder lieber gleich die Payen kaufen?

  • Die Reinz taugt was?

    Ich finde das Material fühlt sich gut an (besser meine ich).


    Du hast die ungeteilte Ölwannendichtung beim B230 im einbauten Zustand getauscht? Nicht schlecht.


    Wenn der Simmerring vorn dicht ist würde ich den sitzen lassen oder eben nur ziehen ohne den Deckel zu demontieren, zum Setzen des Neuen eine Hülse verwenden oder ganz genau schauen das er gerade sitz.
    Gruß
    Jörn

  • Ok dann nehm ich mal die Dichtung aus dem Reinz Satz.


    Ja, war wie gesagt nicht lustig. Wenn man die Motorlager löst und mit dem Motorkran den Motor bei gelösten Motorlagern anhebt hat man gerade genug Platz um die Wanne an der Saugleitung der Ölpumpe vorbeizufädeln ohne es an der Vorderachse klemmt.
    Dachte erst die im Haynes waren nicht bei der Sache als sie was von komplizierter und aufwändiger Arbeit bei welcher der Motor am besten raus sollte geschrieben haben.
    Verbaut war bei mir die geteilte, die an der Teilung rausgesuppt hat, darum wollte ich unbedingt eine ungeteilte einbauen.


    Ok, dann bestell ich den zwar mal mit, aber bau ihn dann evtl nicht ein.

  • Leider hast du da was anderen im Kopf.Das sind die Höchstmaße, bei denen noch geplant werden darf.
    Über 0,5 muss er inne Tonne, weil sich die NW nicht mehr dreht nach dem Planen.
    im allg. sind die Korrosionsschäden an der Unterseite so gigantisch, dass ich bei jedem Kopf mal 1/10 - 2/10 runter rubbeln lasse.

    also im WHB original Volvo steht
    Zulässig ist 0,5 längs(gemessen wird diagonal) und 0,25 quer
    Ab 1mm längs und 0,5 quer ist ein planen nicht mehr zulässig!
    mfg
    gm1

  • So ich schon wieder, bekam gerade die Email, dass der Reinz Satz 02-25840-08 doch nicht mehr lagernd ist.
    Habe auch keinen anderen Händler mit Bestand finden können. Der ursprüngliche Händler meinte in 4-8 Wochen bekommt er welche, hab zwar jetzt von meinem Chef einen Jaguar geliehen bekommen, möchte aber doch wieder zeitnah meinen Elch fahren.


    Hab jetzt Elring 701.955 bestellt, mit Payen VDD.


    Wenn ich mir so die Beispielbilder ansehe, sehen die Sätze unterschiedlich aus, hat mal wer beide gehabt und verglichen.


    Bzw. eigentlich reicht es schon zu wissen, ob im Elring Satz alles ist was ich brauche oder was ich noch dazuzustellen müsste.

  • Die zwei O Ringe für den Verteiler habe ich im Dichtsatz (aus Schweden) eben gefunden:
    https://www.skandix.de/de/fahr…g-verteiler-satz/1003916/
    damit wird der Verteiler zum Kopf abgedichtet, also wenn er (vor der Kopf Demontage) abgebaut wurde.
    Der Verteiler selbst wird damit nicht abgedichtet, wenn er undicht ist, brauchst du mindestens den Simmering oder gleich den hier https://www.skandix.de/de/fahr…z-zuendverteiler/1027507/ und die Teile sind nicht im Kopfdichtsatz.
    Zum Eringsatz - das was ich an Bildern im Netz finde - sehe ich die beiden O Ringe nicht - da musst du hoffen das der große mit Dirko wieder dicht wird.
    Es sind die vier O Ringe für die Einspritzventil, 8 Dämpfer Gummis, 4 Schaftdichtungen, 1 Simmerring NW, Drosselklappendichtung, Thermostatgummi, WAPU Gummi, Auspuffkrümmer-, Krümmer/Flammrohrdichtung, die zwei dicken O Ringe für die Einspitzdüsen sichtbar den Rest kann ich nicht zuordnen .


    Dann wolltest du die Kurbelwellendichtung machen, die Nebenwelle (wird nie undicht) und ...


    Was du genau brauchst habe ich noch nicht in der Glaskugel erkennen können - es schneit heute...:-).


    Wenn du den Kopf erstmal herunter nimmst siehst du doch mehr und die meisten Simmerringe sind in 1-2 Tagen lieferbar.


    Gruß
    Jörn

  • Wenn ich mal so die Beiträge durch gehe hast du jetzt alle Teile.
    Mir geht dann immer so wenn der Motor demontiert ist fäll dann doch noch ein Teil eine was auch neu könnte oder leider so beschädigt ist bzw. kaputt geht beim lösen. Aber beim Kopf demontieren eher nicht.


    Schraub den mal runter und schau die den Zylinderkopf von unten an...
    Achso - der Trick ist den Kopf in kleinen Stufen (Winkeln) gemäß der Anzugreihenfolge zu lösen dann ist der Verzug sehr gering. Wer gleich die Mitte löst hat schnell einen Bogen im Alu Kopf.
    Gruß
    Jörn