740 läuft nur, wenn er kalt ist

  • ... Wenn ich das richrig sehe ist dies der Motortemperaturgeber, oder? ...

    Nö, der gezeigt Temperatursensor ist der für die Temperatur-Anzeige im Kombiinstrument. Der richtige für LH und EZK (ab MJ 90) ist dieser (etwas weiter hinten am Kopf [Edit: Block]):


    https://www.skandix.de/de/fahr…mperatur-schwarz/1007024/


    Viele Grüße,


    Jörg

  • das passt noch nicht
    der hat runde Stecker auf dem Bild


    Der Temperaturschalter hat/hätte flache Steckkontakte und der skandix.de/de/fahrzeug-teile/e…mperatur-schwarz/1007024/ auch


    https://www.skandix.de/de/fahr…mitteltemperatur/1011404/ nur der hat runde Kontakte (Position über dem Klopfsensor, steht als Zusatz bei Skandix) - sag mal an dem Stecker auf dem Bild ist doch ein Leitungsverbinder/Stromdiebe - wurde der Stecker umgebaut?


    Schau am Zylinderkopf nach den weiteren 2 poligen Sensoren.
    Gruß
    Jörn

  • Ich halte weiter Ausschau nach weiteren Steckkontakten, morgen früh, denn ich hab Spätdienst diese Woche. Ja, an dem Stecker von dem Temperaturgeber ist ein weiteres Kabel angeklemmt, weiss aber nicht wofür, warum und seit wann. Die Bezeichnung "Motortemperaturgeber" hatte ich glaub ich bei Skandix gesehen, zumindest etwas in der Bauform. Der vorhergenannte Geber hab ich am Motorblock noch nicht gefunden, der hat ja einen relativ langen Sechskant. Ich schaue morgen noch einmal überall nach.

  • ...Die Bezeichnung "Motortemperaturgeber" hatte ich glaub ich bei Skandix gesehen, zumindest etwas in der Bauform. ...

    Motortemperaturgeber sind Sie alle.


    Der (auf dem Bild von Lutz) linke ist für die Anzeige der Motortemperatur im Kombiinstrument zuständig – hat also mit dem Motorlauf nichts zu tun. (Trotzdem wäre natürlich der Hintergrund des dort nicht hingehörenden Kabels interessant – vielleicht hat das ja eine „Verbindung zum Problem“.)


    Der rechte misst die Motortemperatur für LH und EZK – ist also für die Motorsteuerung zuständig und in Deinem Fall der entscheidende. Den solltest Du mal messen – auch wenn man nicht gerade gut rankommt geht das.


    Der (evtl. dritte im Bunde) weiter oben angesprochene Thermozeitschalter wäre nur fürs Kaltstartventil zuständig. Aber ob es den bei Deinem Motor überhaupt gibt, oder die Ansteuerung des Kaltstartventils direkt vom Pin 32 des Motorsteuergerätes erfolgt, ist mir im Moment unklar. Ein evtl. vorhandener Thermozeitschalter wäre aber sowieso erst dann interessant, wenn der Motor auch warm mit abgezogenem Stecker am Kaltstartventil läuft.


    Viele Grüße,


    Jörg

  • Ich hab ihn gefunden

    War aber sehr schwer zugänglich, auch um den Steckerabzuziehen. Da hätte man ja nötig, den ganzen Einlaufkrümmerbereich abzubauen.


    Ich habe jetzt an beiden PIN nach Masse gemessen, beide 3,82kOhm bei derzeit 14°C Aussentemperatur
    Der andere hat im Moment einen unendlichen Wert.

  • Ich hab versucht den Wagen ohne Stecker zu starten, ging aber nicht. Ich lasse ihn grad warmlaufen in der Hoffung den Stecker gleich wieder runter zu kriegen und neu zu messen. Zuerst recht hohe Drehzahl 1500, danach stetig fallend. Bis erdann unrund läuft und droht auszugehen, nach ca. 5min. Hab jetzt oben 636Ohm und unten 625Ohm. Motor kriege ich bei gesteckem Stecker zwar wieder an, aber dreht aber bei schwankenden 500 U/min und geht aus

  • Der von dem Temperatursensor hinten am 3. Zylinder. Ich dachte so wär es einfacher erneut tu messen. Aber damit sprang er nicht nehr an. Also Stecker wieder drauf und danach messen.


    Hab mich gestern noch mit einem Kollegen unterhalten, der mir die Funktion dieses Leerlaufventils verdeutlicht hat. Daher habe ich nun folgendes vor:


    Ich werde gleich den Stecker dort abziehen. Wenn sich dann was ändert wird das Ventil falsch angesteuert, also die Ursache liegt woanders. Wenn alles so bleibt wie jetzt werde ich die Spritzufuhr zum Ventil unterbinden, denn dann scheint es offen zu bleiben ich denke dann werde ich doch dieses Ventil tauschen müssen.


    Aber: wenn es nicht am Ventil liegt, wo dann? Denn auch wenn die Werte vom Sensor nicht ganz dem entsprechen wie erwartet scheinen sie meiner Meinung nach plausibel zu sein, also fallend. In der Kennlinie fallen sie letztendlich zu null

  • Wichtig ist auf jeden Fall, nach jeder Veränderung, die du vornimmst, die LH zu resetten. Andernfalls fettet die weiter mit den gelernten Werten an. Also Batterie 30 min abklemmen oder beide Batteriepolklemmen kurz zusammen halten.



    Teste erstmal ohne Kaltstartventil.


    Lutz

  • mit einem Kollegen unterhalten, der mir die Funktion dieses Leerlaufventils verdeutlicht hat

    das ist ein Kaltstartventil!
    Das spritz Kraftstoff ein, um für den Kaltstart mehr Kraftstoff dem Motor zuzuführen.
    Das ist keine Leerlaufventil - das würde Luft regeln.



    Bitte mach es wir Jörg und Lutz schreiben:
    Batterie ab > 0,5h
    dann ziehst du den Stecker vom dem Kaltstartventil (das mit dem blauen Kopf/Ring) - nichts anderes alle anderen bleiben gesteckt.


    Wenn er nicht anspringt (weil es zu kalt ist) - den Stecker drauf, starten und nach ca, 10 sec. den Stecker ab.
    Dann laufen lassen bis er warm ist.


    Dann berichten.
    Gruß
    Jörn

  • nach dem Resett?


    Dann ist es das Ventil - Versuch die Schrauben zu lösen, vorsichtig (bei meinem gehen die nicht los).
    Das Ventil mit Reiniger bearbeiten und in die Richtung der Feder/Kopf schütteln oder vorsichtig schlagen, wenn möglich gleichzeitig mit Reiniger (Druckdose) durchspülen bis der Klemmer weg ist.
    Einbau und probieren. Anschließend immer mit Systemreiniger oder vollsynthetischen 2 Takt Öl im Kraftstoff fahren.

  • Also, ich hab jetzt ohne Stecker noch mal laufen lassen. Batterie war die letzte Zeit ab. Anfangs ruhiger Lauf, und sobald die Temperaturnadel sich zu bewegen scheint geht Drehzahl runter und Motor säuft ab. Ich denke es ist keine elektronische Ansteuerung, die falsch ist sondern tatsächlich dieses Ventil, dass wohl offen ist und offen bleibt. Den Schlauch abdrücken traue ich mich derzeit nicht, weil der sehr hart ist. Und einfach abziehen geht nicht, da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das dann offene Stück zubekomme, sonst läuft mir der Sprit ja überall hin

  • Hi Jörn, der Beitrag oben hatte ich bereits vor deinem erstellt. Ja ich werde mich daran versuchen. Ist nur eine mega scheiss Stelle. Ich hätte nötig alles vorher zu demontieren um da dtan zu kommen. Werde mir da mal ein Konzept überlegen


    Schade eigentlich, da hätte die Werkstatt ja auch mal draufkommen können, ob es nun an der Regelung oder einfach nur an der falschen Kraftstoffzufuhr liegt

  • Ich hätte nötig alles vorher zu demontieren um da dtan zu kommen. Werde mir da mal ein Konzept überl

    Den Schlauch abdrücken traue ich mich derzeit nicht, weil der sehr hart ist.

    Der Schlauch ist wenn ich das richtig sehe (Volvo 240 Ansaugbrücke Unterschied ) ein Kunststoffrohr das drückst du nur einmal dann ist es platt und ggf. gebrochen.
    Wenn da dauerhaft Kraftstoff durch geht, weil es immer offen ist - wie wäre es wenn du es sitzen lässt mit Systemreiniger den teilentleerten Kraftstofffilter befüllst wieder montierst und ihn damit erneut startest bis er warm wird. In der Phase gleich mit leichter Gewalt gegen das Ventil klopfen und hoffen das es frei kommt - nicht mit einem Hammer - z.B. ein 10er Ring auf das Gehäuse in schneller Frequenz, auf die Seite und wenn erreichbar auf den Anschlusskopf der Kraftstoffleitung.
    Eine Versuch wäre es wert bevor du den Ansaugkrümmer abbaust, so ist das echt eng.
    Besser erreichbar sind die Inbus Schrauben vom Ventil von unten mit einer kleine Ratsche.


    Wenn demontiert, ist es sicherlich gut rückwärts mit 3-4bar in das Ventil zu drücken -mit der Reiniger Spitze aufgesetzt und hinten ein Tuch damit du die Brocken auffangen kannst.
    Gruß
    Jörn