faulen 740 gekauft - Ölschlamm und defektes Getriebe

  • dass ein 30 Jahre altes Auto (für vermutlich wenig Geld ?!?!)
    einer -vorher- unüberschaubaren Menge an Wartung / Pflege / Investitionen bedarf, sollte sich jeder klar sein, der sowas kauft.
    Wie nun weiter zu verfahren ist, hängt davon ab, was man kann und was man will.
    ICH für meinen Teil hasse jegliche Blecharbeiten. Einer der Gründe, vor über 20 Jahren von dem schnell-rostenden-VW-Krückenschrott weg zu kommen zu schönen Autos, die damals einfach nicht rosten wollten. Ich schmeiße lieber den Motor raus/puzzele den auseinander und wieder zusammen bevor ich mit großflächig Bleche einschweißen anfange / lasse.
    Für mich stelle sich also NUR und absolut NUR die Frage nach dem Gesamtzustand der Karosserie / Blechteile die man nicht abschrauben kann / Unfallfreiheit und "kein" Rost. Da gibts ja mittlerweile alle Zustand von "wie neu" bis "wäre ein Karosserei-neubau".
    Nu ist der Motor innen verkokelt. Was hat man zu verlieren? Nix. Also die 1 Liter-Aral-Ultimate-Diesel-zum-Motoröl-Brutualmethode wäre meine Wahl. Wenn er hopps geht, gibts neue Pleuel- und Kurbelwellenlager. Oder einen FB.
    Kopf abbauen würde ich ja eh. wenn nicht 100% klar ist, dass die ZKD erst wenige Jahre drin ist.
    So hat jeder seine eigenen Vorstellungen, was Spaß macht. Ratschläge ob er nach Walhalla gehen soll oder in Midgard bleibt, sind daher sinnlos / mußt du dir selber überlegen.

    Gruß

    Marco



    Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die aus meinen Beiträgen entstehen.

  • Erstmal vielen Dank an euch alle!!!!!
    Ihr habt absolut Recht, was kann ich verlieren. Ich werde auf keinen Fall alles einfach wieder zusammenbauen und ihn als Blender weiterverkaufen, so wie das bei mir passiert ist. Sowas gehört sich nicht.
    Also mache ich mich Donnerstag an die Reinigung.
    Ich werde erstmal Kopf händisch reinigen und dann den Motor mit einer Öl-Diesel-Mischung laufen lassen.
    Dann Ölwanne ab, reinigen, Ölpumpe reinigen (Danke für den Richard-Dichtring-Tipp 245T Jörn)
    Dann erstmal sehr kurze Ölwechsel-Intervalle mit Baumarkt-Öl.. Das gute Vollsynthetische hebe ich mir für später auf.
    Und auch danke für den 92 Grad Thermostattipp Rainer945t. Ist bestellt!


    Das Getriebe versuche ich aufzubekommen. Habe mir mal eine extra große Rohrzange geliehen. Schweißen oder Knacknuss sind dann der nächste Schritt.


    Zur Hinterachse: Dichtung ist bestellt. Ich öffne mal das Diff und überprüfe das Spiel und versuche euch Bilder zu machen.


    BZW ich halte euch eh auf dem Laufenden wie es weiter geht mit dem Guten...
    Nochmal danke an alle!

  • Moin, dann lass doch mal hören was genau du denn durchmachst und was passiert ist...welches billige ôl, was steht auf dem Kanister usw...


    Mineralöl oder nicht, ich behaupte mal, das wenn man(n) ein ôl einfüllt welches auch nur annähernd Volvos damaliger Vorgaben oder besser erfüllt, es überhaupt kein Problem geben kann wenn man damit mal 1000Km fährt. Voraussetzung ist natürlich das der Inhalt des Kanisters einigermassen mit den Etikettangaben übereinstimmt. Was plausibles draufstehen muss natürlich. Der hier genannte Motor ist so verranzt und misshandelt, das einem der Siff anspringt wenn der 710 Deckel geöffnet wird, wenn er das überlebt hat, wird wohl Baumarkt gut und billig wo sich in der Regel ein renomierter Hersteller hinter verbirgt, kurzfristig kein weiteres Problem verursachen.

  • Hallo..
    Aus der Erfahrung ist ein vernünftiges Fahrprofil , also Langstrecken mit Geschwindigkeiten um 100-140 km/h und der jährliche oder Laufleistungsbedingte Ölwechsel erheblich entscheidender als die genaue Ölsorte oder Ölqualität.
    Ich fahre alle Motoren mit Treckerglück (15W40 im 20L Gebinde für knapp über 30 Euro frei Haus aus Ebay) und habe nie ein ölbedingtes Problem gehabt. Wenn der Motor sauber war blieb er es auch , verschlonzte Motoren wurden behutsam wieder sauber bei verkürzten Intervallen.


    mfG Rohwi

  • ...Ich fahre alle Motoren mit Treckerglück (15W40 im 20L Gebinde für knapp über 30 Euro frei Haus aus Ebay)...

    Hej Rohwi,


    nur der Neugierde halber: Warum 15W-40? Ich hätte nicht gedacht, dass heute noch jemand in einem „PKW-Alltags-Motor“ aus den 80er/90er Jahren mineralisches 15W-40 fährt (auch wenn da erstmal nichts grundsätzlich dagegenspricht). Der Preis kann es ja eigentlich nicht sein, da man für den Preis auch ein 10W-40 auf HC-Basis bekommt und für "etwas“ mehr ja auch schon teilsynthetische 10W-40. Häufig sind die (etwas "besseren") 15W-40 ja sogar teurer. Da könnte man doch auch ein 10W-40 fahren? ?(


    Viele Grüße,


    Jörg

  • Hej Rohwi,
    nur der Neugierde halber: Warum 15W-40? Ich hätte nicht gedacht, dass heute noch jemand in einem „PKW-Alltags-Motor“ aus den 80er/90er Jahren mineralisches 15W-40 fährt

    Moin Jörg,
    ganz einfach, 10/40 ist neumodisches Teufelszeug _g
    Alte Leute (Ich z.B,nicht Rohwi) schwören auf 15/40, das passt (fast) überall rein.
    Ich halte das wie Rowi, vom Rasenmäher über Volvos, sämtliche anderen PKWs aus guten Jahren, als Kettenöl für die Motorsäge und fürs Ölkännchen, die Moppeds etc. Und das Kreidler Mofa mit selbstgemischtem 1/25 läuft auch damit.
    Liebe Grüße,
    Thomas

  • Mein Tip, „Bitte kein Billig Baumarkt Öl“ kaufen, das ist zum Teil noch mineralisches altes Öl für teuer verkauft. Du handelst die damit nur teure Folgeschäden ein. Mach ich grad durch.

    den floh hat dir bestimmt deine hochgelobte Oldtimerwerkstatt ins Ohr gesetzt?!? Nun verkaufen sie dir irgendein Weltraumöl ala -6W15 für 99,95€ Netto den Liter und behaupten es sei das allerbeste für deinen Bauernturbo.


    Lies bitte Mal worum es geht!!!
    Er soll das billige Baumarktöl nehmen um den Motor damit via kurzer Wechselintervalle zu reinigen. Nicht um damit dauerhaft mit nem Wechselintervall von 80.000km/12Jahre zu fahren...


    Gruß
    Fredy

  • Hallo...
    @volvo-4789 : Ich fahre das mineralische Öl weil ich aus PÖL-Zeiten weiß dass das am Verträglichsten gegen Eintrag von PÖL ins Öl ist.
    Auch mein 2006 er Passat mit 2L Pumpe-Düse TDI trägt Diesel ins Öl , und bei 15W40 weiß ich dass das bis zu einem recht groben Maß keine Probleme macht.
    Der Neue (Chrysler 300C mit 3,0 CDI) wird auch mit 15W40 gefüttert werden. Der Motor ist an schlechtem Fahrprofil und Longlife-Intervall bei 0W30 Öl verreckt. Ich habe aus den Zylinderköpfen ca 800ml polymerisiertes Öl rausgeholt. Die Nockenwellen haben sich mit den Nocken einen Schacht geschaufelt in der Pampe. Sowas habe ich noch nie gesehen .
    Diese 3,0 CDI-Motoren verrecken aber scheinbar sehr oft an den Kurbelwellen oder Pleuellagern. Einfach mal Googeln nach OM642 . Das ist der Motorcode. (der Chrysler ist eine E-Klasse im anderen Gewandt und mit weniger Rost)


    mfG Rohwi

  • Hallo...
    @volvo-4789 : Ich fahre das mineralische Öl weil ich aus PÖL-Zeiten weiß dass das am Verträglichsten gegen Eintrag von PÖL ins Öl ist. ...

    Ok, von Diesel bzw. PÖL würde ich aber nicht auf die Benziner schließen. Außerdem: Diesel im PKW = Teufelszeug xgrin . Auch von heutigen Longlife 0W-xx (die die Fahrzeughersteller bzw. deren Werkstätten einfüllen) und den Problemen damit, kann man nicht allgemein auf „klassisch hergestellte“ teilsynthetische oder vollsynthetische Motoröle schließen (von denen es immer weniger gibt). Das ist aber (im Rahmen der Gegebenheiten) unabhängig von den Viskositätsklassen.


    Ich sehe auch keine Gefahr für den Motor, wenn man eine begrenzte Zeit „das billigste Öl“ verwendet (hier im Baumarkt sind übrigens Motoröle i.A. eher teurer). Da stimme ich durchaus mit Euch überein. Aber wenn (nach der Erstspülung mit dem Diesel) das Öl nicht nur Schmutzteilchen „herausspülen“ soll, sondern auch möglichst viel weiter ablösen soll, würde ich mir ein Öl suchen, von dem ich vermute (wer weiß schon wirklich welchen Angaben der Hersteller man trauen darf) das es das vielleicht etwas mehr unterstützt als einfach nur das billigste Öl. Ich persönlich würde da auch etwas mehr ausgeben und so gesehen würde ich eigentlich auch ein besseres Öl empfehlen (gleich ein vollsynthetisches - hatten wir ja schon). Aber bevor man einfach irgendein Billigöl nimmt, könnte man ja z.B. das „MANNOL Defender 10W-40“ nehmen, welches als teilsynthetisches Öl mehr Reinigungswirkung verspricht als z.B. irgendein billiges, mineralisches 15W-40. 42,99 € für 20 Liter frei Haus fürs „MANNOL Defender 10W-40“ erscheinen mir auch nicht unbedingt unbezahlbar.


    Viele Grüße, Jörg

  • nur der Neugierde halber: Warum 15W-40? Ich hätte nicht gedacht, dass heute noch jemand in einem „PKW-Alltags-Motor“ aus den 80er/90er Jahren mineralisches 15W-40 fährt (auch wenn da erstmal nichts grundsätzlich dagegenspricht).


    Jörg

    Ich bin auch aelter, fahre in meinem Volvo 340 oldie schon 11 Jahre nur 10W-40 Discounter-oel..
    Ohne oelige Problemen.
    Nur Oelwechsel mit Filterwechsel, das denn schon...


    moechtegern (zu den Grossen gehoeren)

  • Ok, danke der Aufklärung.


    Ich fahre weiterhin mein Öl von Castrol oder Mobil mit der Viskosität von 10W60. Seitdem echt Ruhe.


    Gut, ich habe auch vor kurzem das originale Teil gewechselt, was sich Wasser-Ölkühler nennt mit natürlich neuem Ölfilter von Bosch.

  • Schon mal BW-30 probiert?


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  • So das Wetter hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht.
    Aber jetzt ist der Motor gründlich gereinigt, wo ich hinkam und mit Diesel gespült.
    Die Getriebeeinfüllschraube habe ich lösen können (das Metallblättchen hatte schlicht keinen Sinn). Die Ablassschraube ist allerdings komplett rund und bombenfest. Ich werde wohl nächste Woche eine Mutter aufschweißen.
    Das Differential habe ich geöffnet und leider keine Ahnung von der Materie... Das Öl war farblich okay und ich konnte keine Späne entdecken. Lediglich an der magnetischen Ablassschraube sammelte sich feinster Abrieb. Der Deckel war innen schwarz verdreckt.
    Drehe ich an der Kardanwelle ist minimalstes Spiel vorhanden, dann drehen die Zahnräder mit. Ausbrüche sehe ich nicht. Könnt ihr auf den Bildern einen Defekt ausmachen? Auf was kann ich noch achten wenn das Ding schon mal offen ist?

  • Hallo panikudo.


    Die Kopfreinigung sieht klasse aus - sehr gut gemacht :thumbsup: .


    Tolles Tragbild auf dem Tellerrad vom Differential. Da wird das Spiel am Kardanflansch < 3°sein.
    Feiner Abrieb am Magneten ist in Ordnung.


    Was ist mit dem im Bild 3 hinteren Kegelrad? Sieht aus als ob da zwei Zähne dunkel sind oder fehlen.
    Schau dir alle vier Kegelräder genauer an - auch die Lagerung auf den Stiften/Bolzen.
    Die Kegelräder dürfen sich auf den Stiften (Bolzen) leicht bewegen/ kippen.


    Da noch offen, teste doch noch:
    Ein Rad festhalten, am Kardan drehen - bewegen sich dann die Stifte auf denen die Kegelräder in dem Korb sitzen leicht hin und her in den Sitzen? Bewegt sich der ganze Korb auf und ab (das wären - sehr selten dann die Lager)?
    Nein, weiterfahren mit frischem ÖL, z.B. 75W140 ohne LS - eine Sperre oder Lamellen-"Kupplung" hat das Differential nicht.
    Lass dich von dem Geräusch nicht irremachen, wenn du ein Rad bremst und die Kegelräder unsanft abrollen, nur springen und verhaken sollten sie nicht.


    Solltest du mal einen neunen Tachogeber benötigen, dein Geberkranz hat nur 12 "Zähne".
    Gruß
    Jörn

  • Lieber Jörn, danke für deine schnelle und genaue Beschreibung!!!


    Also alle kegelräder haben gleichmäße Laufspuren und es fehlen keinerlei Zähne, noch gibt es Verfärbungen. Das lag nur am Foto.
    Halte ich ein Rad fest und drehe an der Kardan, kann ich sehen, dass die Kegelräder leicht Spiel haben und wackeln, jedoch der Stift scheint sich nicht zu bewegen. Der Korb dreht sich natürlich mit aber hat kein Spiel.


    Macht es denn Sinn über die Viskosität des Diff. - Öls nachzudenken?
    Kann man Geräusch und Verschleiß mit 80W90 (oder mehr) entgegenwirken?

  • Sicher kann das Öl einiges bewirken - es soll ja Händler geben die Geräusche (einen Getriebeschaden) mit Feststoffzugaben (Sägemehl) für die ersten tkm kaschiert hatten - ich hatte Testweise im M47 MoS2 haltiges Fett zu 70% ins Öl gegen, das war im Sommer schaltbar und leiser.


    Nachdenken über die Viskosität- sicher, schau dir die Öl Threads an.
    Ein GL5 Öl (Hypoid-Öl) hat eine sehr hohe Druckfestigkeit, ob du ein 80W90 (ist das ein GL5?) verwendest oder wie ich ein 75W-140 (z.B. günstiges Mannol), es kann ja nur das Schmieren was da ist. Wenn schon viel passiert ist kann auch das beste Öl nicht wirklich reparieren.